20.05.2018 г.
 
Главная
Главное меню
Главная
MaxHunter
MiniMax
MaxLight
Галерея
Тестирование
О проекте
Статьи
Технические хар-ки
База фонарей
Услуги
Поиск
Инструкции
Контакты
База LED
Краткие новости
Перодоление порога в 200 Лм/Ватт.
 
Корейская фирма Cree выпустила в продажу новый 20-тиваттный диод выдающий до 1500 Люмен. Диод имеет температуру от 2700 до 4000 К (теплый цвет).
 
Фирма Cree создала новый диод  с эффективностью 186 Лм/Вт
 
Счетчики

Визитов сегодня: 7
Визитов вчера: 9
Визитов за месяц: 82
Визитов всего: 56366
Max. за день: 389
Старниц за месяц: 1401
Страниц всего: 317780

Опросы
Вы охотитесь в ...

Вы охотитесь ...

Мое анодирование
30.03.2009 г.
Анодирование сплавовэлектрохимический процесс получения защитной или декоративной пленки на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Напр., при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4, Н2СrO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную пленку.
 
Википедия.

Любой фонарик начинается с корпуса. А если он не из титана и нержавейки (и то и другое как материал для корпуса было откинуто сразу), а алюминия, его надо анодировать. Потыкавшись по городу не найдя подходящий вариант, решил плюнуть и прочитав вот здесь http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm (автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО) решился создавать свой аппарат для анодирования. Итак, после пробежки-проездки по городу было приобретено:

Трансформатор. На радиорынке. Похоже откуда-то скомунизженный. Оч похож на еще совецкий. Имеет выходы на 0.2, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 вольт. От толщины жил на выходах 0.2, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20 вольт можно примерно прикинуть, на какую мощность рассчитан этот транс (и проникнуться уважением). Скорее всего, им можно варить.
4 диода для диодного моста. И радиаторы к ним.
Амперметр и шунт соответствующий к нему.
Регулятор, вместо рекомендуемого первоавтором самодельного реостата (в последствии выкинут)
крокодилы провода.  

 

 

Страшно, а отступать некуда. Собрал это все на деревяшке….

Ой, случайно коротнул две разные обмотки. Выяснил – варить таки можно. От прикосновения – тонкую отвертку проплавило наполовину. Транс живой. Продолжаем.

Купил пластиковый тазик. Поплакав над горькой участью старых грузов, вылил свинцовый лист - минусовой электрод. Форму сделал из листа гипсокартона. Чтобы не отдирать потом свинец от бумаги – проложил все фольгой. Очень помогла статья Кинга про его сковородку. (до этого ничего не лил).

Смотался на автобазар, купил 7 литров электролита для аккумуляторов (серная кислота) и две пятилитровки с с дистилятом.

Все хорошо, но когда пытаюсь анодировать на 20-ти Вольтах не могу дать нормальный ток. А на 50-ти вольтах идет отличная реакция, но транс греется до неприличия. На 20-ти вольтах не пробивает слой электролита между электродом.

Плюнул, поехал в магазин купил еще один транс, соединил параллельно. Мощность установки возросла в теории до 1.5 киловатт где-то (не знаю точной мощности первого транса).

Воооот. Другой разговор.
Первые корпуса анодировал, окуная в электролит по очереди то один конец детали то второй. Единственный минус такого анодирования как не старайся – видна граница. Плюс – хорошая плотность тока, за счет уменьшения площади. При попытках что-либо использовать, как электрод с полным погружением получался полный провал. Например, алюминиевые крокодилы просто норовили раствориться как сахар в воде. Стрелка амперметра шкалила при этом в район 50-60-ти ампер, а трансы надсадно гудели.
После изготовления электрода из того материла, что и корпус все стало на свои места.
Дело в том, что у меня есть отверстие для зарядки в корпусе. Оно же используется как технологическое для анодирования (т.к. резьба находится в «сухой зоне»). Поэтому у меня электрод не зажим, а представляет собой шпильку, вкручивающуюся в корпус.


Правда не сразу, в начале был казус. На фото первоисточника были красивые блестящие электроды. Для тех, кто будет повторять НЕ верьте :) Электрод рабочем состоянии должен заанодироваться практически до черного цвета. Тогда начнет анодироваться деталь. ДО того как электрод покроется крепкой токонепроводящей оксидной пленкой, весь ток стекает в электролит, не доходя до детали. При это ток зашкаливает до 50-60 ампер (в моем БП). Я уж было решил расстроиться, когда такое увидел, но чуть погодя все встало на свои места и деталь начала покрываться ровным оксидным слоем.
Для регулировки тока после неудачной попытки использовать хрень в виде электронной платы, вернулся к старому дедовскому способу – сопротивление. Вариант первый - это сопротивление для сварки. (опять же есть модные балласты ценой около 100 $). Второй вариант элемент нагревательный. И то и другое подходит сразу для использования, к.т. находится на керамическом держателе. Диаметр нихромовой нити в элементе нагрева 2мм.

На цвет оксидной пленки очень сильно влияют следующие параметры:

  1. Температура электролита (на одной из фото оч темный корпус – это проба анодирования при конечной температуре +15 градусов. При этом слой неплохой, довольно твердый.)
  2. Сила тока. Опять же зависит от температуры и мощности БП. С повышением температуры электролита, его проводимость возрастает и ток растет. На моем примере при самой большой детали без использования балластного сопротивления при +3 градусах мои 2 трансформатора вытягивали в районе 20-ти ампер. А при +12 +14 ток доходил уже к 40-ка амперам.
  3. Длительность анодирования. Как правило, электролит оч сильно греется. Так что переанодировать (если вообще такое возможно) мне не удавалось. Разницы между слоем через 35 минут и слоем через 50 минут особых замечено не было.

Ну и не забываем в конце процедуры вываривать детали (как картошку в мундирах) минут 30-40 в дисталляте для закрытия пор. После этого надо тщательно просушить (если собираетесь красить). Я после получения небольших пузырьков на первых корпусах, вообще после вываривания просушиваю в духовке каждую партию деталей перед покраской. В итоге детали становятся сухими и полностью обезжиренными (шутка ли сначала в килосте бултыхали, потом еще вываривали, потом в духовке сушили).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ АНОДИРОВАНИИ ОТ КАТОДА ОТДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГАЗА (ЭЛЕКТРОЛИТ СТАНОВИТСЯ МОЛОКОМ) И ВДЫХАТЬ ЕГО ДАЖЕ СЛУЧАЙНО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО. ПОЭТОМУ ПРОВОДИТЬ ЭТО ВСЕ НАДО ГДЕТО НА УЛИЦЕ. БАЛКОН ЭТО МИНИМУМ МУНИМОРУМ. А ЛУЧШЕ ГДЕ НИТЬ ВООБЩЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ЛЮДЕЙ.
И еще токи уже очень не шуточные. Провод 5-ка при 30-40 амперах даже при нуле градусах на улице становится оооч мягким. При падении детали в электролите на катод очень даже хорошо выбивает пробки. Посему совет – поставить автомат на входе в установку. Мощность автомата надо рассчитывать из площади самой большой детали. Кроме спасения близлежащих бытовых приборов от умерщвления вы еще предотвратите растрав детали в случае падения е на катод (короткое замыкание).

Диодный мост, по-моему, лучше всего все-таки собрать самому на очень мощных диодах. Запас по току желателен двойной (т.е. хотите анодироватьс током 40 ампер – ставьте диоды на ток минимум 80-т). И главное очень хороший радиатор. В отличие от первоисточника я старался увеличивать площади радиаторов, но не использовать вентиляторы. Это сугубо мое решение.
Чисто эмпирическое наблюдения практика – существует некий порог мощности БП, после которого реакция начинает протикать нормально. До этого порога анодирование практически невозможно. Опустить этот порог можно, подняв напряжение. НО чем вышетем опаснее!!!

 

Заанодирована полностью партия для покраски и сборки.

Теперь с наступлением весны ищу морозильный ларь (используют обычно для продажи мороженого). В него будет налит насыщенный солевой раствор. А в него поставлена ванна для анодирования.

Статья будет постоянно дописываться по мере увеличения опыта. Надеюсь, она поможет тем кто пойдет по пути собственного анодирования. Правд моя установка (без учета сожженных деталей) мне обошлась более 100 долларов. И это еще нет холодильника.
Однако я был ооч удивлен, узнав что в промышленном городе Запорожье ооч сложно найти анодирование. Гальваника есть (покрытие металла другим металлом), а анодирование днем с огнем …

 
« Пред.   След. »